Hezký den přeji,
před časem jsem koupil od kolegy dvojici repro které stavěl okolo roku 1980 jsou to kopie Revox symbol B,vzhledem ke stavu jsem je nechal přetmelit,nastříkat bílým leskem.a vytvořit nové kryty.
Uvnitř jsou výhybky viz plánek,foto v příloze.Repro 2x arn 8608,arz 4608,arv 3608.

Chci Vás poprosit o radu co zkontrolovat na výhybkách,kondenzátory by měly být svitkové a prý se nemusí měnit.Také by mě zajímalo jestli jsou navžené správně.
Co se týče poslechu, s basy spodního 8608 jsem spokojen,ovšem chtěl bych docílit lepšího projevu od středů výše,popsal bych to asi tak že ten člověk který na mě mluví je utlumený za nějakou plachtou,dekou,chtěl bych tuto část projevu zlepšit,oživit.Nevím jestli to bude znamenat upravu výhybek,nebo výměnu středů,výšek.
postřeh:Vatu v kelímku 4608 jsem vyměnil za vatelín ,a všiml si že pokud je reproduktor povytažen asi 1 cm z kelímku hraje o poznání lépe a nechal ho tak
Myslím si,že ty ozvučnice mají velký potenciál je to dvojitá lepená dřevotříska,a když už jsem je nechal zrenovovat a koupil nový receiver,chtěl bych aby lépe hrály.

2.V příloze je černá ozvučnice z které bych chtěl vytvořit středový reproduktor pro domácí kino,moje myšlenka je použít 2x4608+3608,dovnitř vatelín a vyrobit výhybku podle plánku k reprobednám.Je to dobrý nápad?Nevím jestli problémem hlavních repro nejsou právě arz4608.

V tomto oboru jsem laik a tak jsem to i popsal
Děkuji předem a prosím o rady.

Kopie Revox Symbol B... No jo, ozvučnice tak vypadá.
Příčinu toho, proč to hraje tak, jak to hraje si si vlastně diagnostikoval sám (ale je tam těch průšvihů víc)...jedním z nich je špatně navržená výhybka, která v roce 1980 vznikla podle všeho na základě těch dvou jednoduchých vzorečků pro výpočet LC filtrů. Taková výhybka však pracuje správně jen do odporové zátěže. Nesrespektuje impedační a už vůbec ne kmitočtovou charakteristiku samotnýho reproduktoru, nerespektuje fázový průběh.
Dalším z nich je vytvoření dvou samostatných pásem z reproduktorů ARN8608 a použití jednho z nich pro frekvence, které už zkrátka hrát neumí. Správně by tahle bedna měla být navržena jako 3-pásmo, nebo 3,5-pásmo. ARN8608 nemá smysl tahat výš, než po cca 300-400Hz.
Průsery pokračují osazením ARZ4608 na pozici středů. Tenhle reproduktor sám o sebe zrovna nevalné kvality je pro tohle uspořádání nevhodný. Mnohem lepších výsledků by se bylo dosáhlo požitím ARN4708, nebo i ARZ368...v nejhorším případě ARN5608 (kde by však už byl problém s navázáním na výškáč).
Celý tohle vobludárium završuje ARV3608...tehdy ale moc na výběr nebylo.

Asi se zeptáš, co s tím...
Skelety jsou to pěkný, i když na dnešní dobu ne moc vhodný (hranatá skříň, kde řádí difrakce a dodá soustavě typický sound 70-tých a 80-tých let). Aby se z toho dalo něco rozumnýho vykouzlit, musela by se výhybka vyhodit, soustavy změřit a navrhnout podle toho výhybku novou. A aby to opravdu za něco stálo, vyměnit i střed a výšku za něco rozumnějšího.
Ano, je to dost práce a nemalé investice....právě proto se ale moc nevyplatí kupovat tyhle staré bedny a předělávat je. Ideální je si postavit nanovo něco normálního, co už je navrženo současnou technologií a s lepšími reproduktory (dnes už je daleko větší výběr).

Jo a k tý bedýnce pro domácí kino...ARZ4608 takhle použít nejde (krom toho, že je to zvukově příšerná věc). Potřebuješ tam nějaký středobasáčky.

Ještě jsem zapoměl napsat, že kondíky máš sice svitkový, ale jsou to krabičáky, do kterých se ráda dostává vlkost, čím začnou chytat svod a roste jejich kapacita...tím pádem ani ta výhybka už nemusí být taková, za jakou se vydává.

Aha,no teda... všechno špatně
Do výměny všeho z finančních důvodů jít nemůžu,tedy opět co s tím Mě se prostě líbily,měly se vyhodit takže jsem se rozhodl je zachránit.
Myslel jsem ,že výhybky se staví pro frekvence od-do,k tomu se přiřadí vhodný reproduktor a je to.Díval jsem se na zapojení výhybky z ars 1058 a ta výhybka od výrobce je skoro stejná jako v mém případě.
Bylo by možné přivřít oči (uši) ,ty výhybky tam nechat,případně upravit a vyměnit středy (výšky)?Byla by změna patrná?
Mnohem lepších výsledků by se bylo dosáhlo požitím ARN4708, nebo i ARZ368 - oba tyto reproduktory jsou basové,je to opravdu vhodná volba na výměnu?
Já vím,že ideální to není ,ale potřebuji to aspoň trochu vylepšit.

2.když né 4608 mohl bych použít
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktor ... -hifi.html
nebo jinak na aukru je spousta starších repro ,dalo by se použít něco od tesly nebo jiného výrobce?
Díval jsem se a samostaná hotový centr se prodává za 3,5-5.Jak to řešíte Vy-zdejší,kteří nechcete mí plastové bedýnky 10x10cm?

poslední dotaz:
Myslím si,že receiver zvuk který pouští do středového reproduktoru už upraví a oddělí hluboké tóny?Musím v něm být také výhybka?
Díky za odpovědi

Vidím, že v tom úplně plaveš...
Nestaví se výhybky od-do ke který se přiřadí vhodné reproduktory...Nejprve se vezmou vhodné reproduktory, pak se navrhne odpovídající skříň, pak se to celý změří a teprve k tomu se odsimuluje a navrhne výhybka na míru.
btw. to, co je v ARS1058 je podobný jen topologicky (to bude ale většina výhybek), jinak je to úplně jiný. Krom toho, ARS1058 je zvukově taky pěkná slabota.

Nechat tam tyhle výhybky a kupovat jiný reproduktory je vyhazování peněz do kontejneru. Změna by sice patrná byla, ale nikdo neví, jakým směrem. Když ty prachy propiješ, bude to asi užitečnější. Buď to udělej pořádně, nebo se na to vykašli...nebo experimentuj s hodnotama součástek. Kterou vyměnit za jakou hodnotu Ti tady ale bez měření nikdo kompetentně neporadí.

ARN4708 a ARZ368 jsou středobasy, které ale pásmo do 3,5kHz zahrajou líp, než ARZ4608. Btw., většinou se na pozici středu osazuje středobas...čistokrevných střeďáků je minimum.

No já žádné plastové bedýnky 10x10cm nemám, já mám veškerý svý bedny DIY...ale všechno navrženo na základě měření a nějakýho logickýho postupu. Takže to řeším tak, že si navrhnu soustavy podle účelu použití a postavím si je. Nějaký moje slátaniny jsou i zde.

Receiver sice oddělí hluboké tóny, ale ARZ4608 je střeďák pro použití od 500Hz nahoru...takhle vysoko nelze dělit satelity a subwoofer.
Dexon IRB13 a IRB16 jsou vhodné ke stavbě toho centru.

Je dost nevděčné někomu vyvracet očekávání. Je to jako říkat novopečené mamince, že její miminko vypadá jako přestárlý orangutan po mozkové mrtvici.

První a zásadní průser je v tom, že to nejsou kopie Revoxů. Kdyby to byly kopie, jsou ty bedny okopírované - to znamená přesně okopírované. Čili v první řadě osazené stejnými repráky a stejnou výhybkou. Toto tudíž není kopie, ale pouze napodobenina, která nikdy neměla sebemenší šanci hrát aspoň trochu podobně jako originál. Bohužel.

Ano, časem možná zdegradovaly kondenzátory ve výhybce a jejich výměnou by možná došlo ke znatelnému oživení. Výsledkem ale budou pořád sice obrovské, leč mizerně hrající agresivní a skřípavé bedny, protože proti jiným podobným kombinacím je tam jenom ten jeden basák navíc.
Je ale možné, že se někdo pokoušel utlumit agresivní zvuk středů a výšek děliči a hraje to tak, jak zamýšlel. Pak máš na výběr mezi nevýrazností a ječením. Nic mezi se se z toho jen tak nevytříská.

Shrnuto: Asi by se tomu dalo nějakou údržbou trochu pomoci, takže by se zvuk začal podobat obligátním dobovým Tesla soustavám, dobré bedny z toho ale nebudou. Mrzí mě to, ale nic lepšího tu asi neuslyšíš...

Mno jo...jsem holt protivnej. Ale raději napíšu narovinu, co to majitel vlastně dotáhl domů, než ho plácat po rameně a tvrdit, že to se nějak rozehraje a bude to OK.
Ale překopat na slušně hrající 3-pásmo by se to asi dalo...ARZ4608 + ARV3608 vyndat a prodat, hodit tam něco normálnějšího, odladit a byly by to na oko efektní a slušně hrající bedny. Možná by šlo i přiblížit se zvukově těm symbolům...MS-130 jako střed, DT-109 jako výšku...

Je dost nevděčné někomu vyvracet Jsem vděčný za rady a čas,který věnujete mým napudrovaným přestárlým orangutanům
Bez přemýšlení jsem použil slovo kopie,samozřejmě je to napodobenina.

Ale překopat na slušně hrající 3-pásmo
Pokud bych nakoupil MS-130 jako střed, DT-109 jako výšku,co by pro mě znamenalo odladit,není nějaké zapojení výhybky přímo pro tyto reproduktory?Také jste několikrát mluvili o měření o jaké se konkrétně jedná?
Metr,klešťák i multimetr mám
Když jste psali o 3-pásmu,znamená to že spodní výhybka+8608 zůstane a ta druhá půjde pryč?(mohly hrát paralelně)
Ano plavu v tom,touto problematikou se zabývám teprve od prvního poslechu mých bedýnek a je to pro mě výzva.
odladit a byly by to na oko efektní a slušně hrající bedny= můj cíl
Taky řeším finanční stráku věci :

Pokud koupím 2ks IRB16,nějaký výškový + výhybku tak jsem pomalu na ceně něčeho takového,má smysl stavět svépomocí ten centr.Nevíte jaká je kvalita podobných hotových centrů.
http://www.nakupka.cz/vyrobek/centralni ... AmLA8P8HAQ
(ikdyž co jsem se tady dočetl,měly by být repro centrálního shodné s hlavními.)

3.:Jáká může být kvalita http://www.bscom.cz/pure-acoustics-qx-9 ... Agak8P8HAQ
Jsem schopen svým snažením,nákupem doporučených repro a výhybek dosáhnout lepších výsledků než tento hotový výrobek?

Hlavně se nenech odradit... Ona se tady občas projeví únava z odpovídání na stále stejné otázky.

Měření a ladění musí udělat někdo, kdo to umí. Jak moc velký je rozdíl mezi bednami nastřelenými od oka a bednami odladěnými, to se dost těžko popisuje slovy. Před pár dny jsem několika návštěvám demonstroval rozdíl na dvou párech dost podobných ultra laciných třípásmových beden s vyloženě historickým osazením: Stejný Tesla basák, podobné Tesla širokopásmo jako střed, nějaká laciná výška nad tím. Podobná velikost ozvučnic. Jeden pár byla de facto kopie starých "legendárních" KE20, druhý pár byla funkční kopie Unicornovy TM-380. Sám jsem nečekal, že rozdíl bude tak propastný. Při větší hlasitosti a přepnutí na neladěné bedny si návštěvy zacpávaly uši...

Výhybka naprosto zásadně určuje, jak budou bedny hrát. Sebelepší repráky (což ty Tesly rozhodně nejsou) bez správné výhybky nezahrajou dobře. A musí být napasovaná na míru - nic takového jako univerzální výhybka nefunguje. Respektive poslouží jen k tomu, aby se repráky nezničily.

Nejlepší bys měl nejdřív si objet pár majitelů slušných beden a naposlouchat si to - abys měl jasno, do čeho vlastně chceš jít (nebo co je už pro tebe nadbytečné). Může se stát, že tě uspokojí i hodně kompromisní zvuk. Těžko ti ale někdo něco takového bude s klidným svědomím doporučovat.

Keď už sa tu začalo hovoriť o kombinácii ARZ 460x a ARV 360x, nemusí to byť až taká osudová katastrofa, ktorej absolútne nie je pomoci. Bohužiaľ, rozmermi sú to špecifické reproduktory, ktoré sa nedajú ničím nahradiť bez prerobenia prednej steny. U továrenských, ale aj doma robených bední, kde boli osadené ako definitívne riešenie, to je veľký problém. Kedysi som tu ale sľúbil, že hoci ARZ 460x nemám rád, tak ak sa k nemu niekedy dostanem, pokúsim sa spraviť niečo, čo aspoň trochu skultivuje jeho príšerný zvuk. Udialo sa to ešte v lete, keď som z dovolenky doniesol dvojicu ARZ 4604 (a jeden ARE 467). Aj keď to nebola zázračná zmena, ale bolo evidentné, že po úprave už tie ARZ tak katastrofálne nejačia, sú schopné zahrať nižšie než v pôvodnom stave a aspoň podľa môjho vkusu aj vyzerajú lepšie. Nevýhoda je, že sa to nedá robiť hromadne, pretože na to nie sú diely. Je mi tiež jasné, že niekoho by možno taká zmena ani neuspokojila a považoval by to za zabitý čas, preto som sa o tom veľmi nezmieňoval. Ale keď som sa tu dočítal, že po výmene (abnormálneho množstva) vaty v kýbliku za vatelín a akýmsi povytiahnutím z kýblika hrá lepšie, tak som si povedal, že možno je tá správna chvíľa teraz. Zaujíma to teda niekoho?
Len upozorňujem, že nemám záujem o rozpútanie nejakých hádok, ako to pri "kontroverzných" témach býva pravidlom.

A čo sa týka ARV 360x, tak pri použití staršieho modelu so žltou kalotou nepomôže podľa mňa nič, len jeho výmena za novší, čierny model.

Ačkoliv to nehodlám dělat, tak mě by to čistě ze zvědavosti zajímalo. Taky bych rád věděl jak jsi ke všemu došel a tak.

esam83: poslechni Unicorna, ví o čem mluví.
Já ze svý zkušenosti taky můžu říct, že nějaký slepý zkoušení a laborovnání je o ničem a jen vyhazování peněz do kontejneru. Buď to uděláš pořádně a nebo se do toho vůbec nepouštěj protože výsledek po všech investovaných penězích a času může být i horší než kdyžs začal...

Jak jsou dělaný ty skelety, psal jsi, že jsou z dřevotřísky? Jak jsou dělaný výztuhy? Abys pak nezjistil, že i to "dřevo" je k ničemu...

Když si to všechno sesumíruješ, možná ti vyjde levnejš postavit od základu úplně nový kvalitně navržený byť jednoduchý bedny, jako třeba Totem 100(B), který jakýkoliv tyhle pokusy s Teslama z dob studený války spolehlivě přehrajou. Nadhodil jsi tady pár repro od Dexonu atd., to znamená, že prostředky nějaký máš, takže ti vážně radím zapomeň na tohle a udělej něco ověřeného a odladěného, pokud nechceš studovat a studovat a studovat abys vůbec byl schopný alespoň slovně popsat, co vlastně chceš. Ale samozřejmě z nostalgie zachraňovat starý věci chápu, jen je to mnohdy nesmyslně neekonomické i nelogické z hlediska výsledného zvuku a vložených prostředků (čas).
Apropo centr je sice hezkej, ale kvalitní stereo je základ. Doporučuju zatím centr neřešit a dodělat kvalitní L + R.

Pre zaujímavosť údaje originálnych sústav Revox.

Kemo87: Ako som spomínal, ešte z letnej dovolenky som v júli doviezol dva ARZ 4604 z roku 1986 a jeden ARE 467 z roku 1972. Obyčajný širokopásmový ARE znel v porovnaní s nimi ako z inej galaxie, tie streďáky boli oproti nemu skutočne ťažký prepadák. Až taký ťažký, že som na chvíľu prestal veriť, že sa mi podarí niečo použiteľné z nich vykresať. Preto som ani nerobil podrobnú dokumentáciu úpravy. Síce som tušil, čo asi spôsobuje ten ich charakteristický pazvuk, ale bolo to robené viac menej na princípe, že horšie, než v pôvodnom stave, to už byť nemôže.

1) Po tom, čo ma ich porovnanie s ’obyčajným’ širokopásmom vydesilo, som jeden z nich vybral z kýblika. Kýblik bol natlačený neuveriteľným množstvom vaty, ešte aj tie dva tenulilinké drôtiky, ktoré vedú od pájkovacích očiek samotného repráku na vonkajšie očká na kýbliku, boli nahrubo omotané vatou. Načo jej je toľko? Všetko som to z kýblika vybral a dal na dno jednu vrstvu vatelínu.
2) Obmedzenú výchylku nespôsobuje ani pomerne tvrdý gumotextilný záves, ani stredička. Pod nepriedušným, tvrdým a ťažkým vrchlíkom nie sú v nosiči cievky vôbec žiadne vetracie otvory. Cievka má priemer ako u veľkých 8" širokáčov, resp. basákov - 26 mm. Aj magnet má rovnakú veľkosť. Vnútornosti týchto malých streďákov sú teda v podstate prevzaté z 8" širokáčov. Aj skreslenie vyšších stredov je príbuzné. Ale zatiaľ čo veľká membrána u 8" dokáže svojou pružnosťou nepríjemné rezonancie tlmiť, maličká membrána tohto reproduktora ich neutlmí vôbec. Práve naopak, dáva im voľný priechod.
3) Veľký, ťažký a tvrdý papierový vrchlík ešte viac degraduje zvuk, čo som vopred predpokladal. Nepríjemný vresk ešte veľkoryso zvýrazňuje a záhadným spôsobom zas utlmuje vyššie tóny. Preto je na kmitočtovej charakteristike najprv vysoký hrb a potom strmý pád. Po odlepení vrchlíka sa zvuk zmenil – vresk samozrejme nezmizol celkom, ale bol zjavne tichší. Naproti tomu sa začali zo samotného stredu, ktorý bol dovtedy zakrytý vrchlíkom, ozývať vyššie tóny, ktoré predtým počuť nebolo. Vrátiť tam pôvodný vrchlík teda neprichádzalo do úvahy. Nebolo možné ani nechať reproduktor otvorený, kvôli prachu a nečistotám, ktoré by napadali do vzduchovej medzery. Takže do úvahy prichádzal len taký vrchlík, ktorý by neprepustil špinu, umožnil by pritom vyrovnávanie tlaku vzduchu, nezakrýval by stred a nezvýrazňoval skreslenie – priedušný textilný vrchlík z 8“ širokáča.
4) Vyosenie kmitacieho systému a zadŕhanie cievky tiež nemusí spôsobovať iba starnutie gumotextilného závesu. Konkrétne na týchto dvoch exemplároch boli ohybné lanká vývodov cievky, vedúce k pájkovacím očkám krátke a tak napnuté, že obmedzovali pohyb kmitacieho systému. Kľudne by mohli spôsobiť aj jeho vyosenie. Práveže som sa dosť čudoval, že sa to u týchto (ešte?) nestalo. Lanká som trochu povolil – tak, aby boli ešte bezpečne pripájkované, ale aby neboli napnuté a neobmedzovali pohyb.
5) Reproduktor hneď nabral dovtedy nevídané mechanické vlastnosti. Som si istý, že ak by sa preň namiesto plastového mini-kýblika použila adekvátne väčšia drevená búdka, bol by to ďalší krok k lepšiemu zvuku, prinajmenšom v oblasti nižších stredov. Lenže v rámci ARS 103x, 105x, 1PF 067 67/71 a RS xxx neprichádza do úvahy čarovanie s montážou drevenej búdky, takže reprák musel naspäť do kýblika. Namiesto nenormálneho množstva vaty ho tam však tentoraz čakalo oveľa skromnejšie množstvo vatelínu a po obvode tesnenie do okien. Výsledok:

- Priškrtený a plytký plechový zvuk pretlmeného kýblika bol preč, hoci ten kýblik podľa mňa stále nerobí dobrotu. Zvuk nižších stredov je hutnejší.
- Vresk sa pritlmil. Stále je prítomné určité skreslenie, ale rozdiel medzi ARZ 4604 a ARE 467 už nie je taký veľký.
- Zvýraznili sa vyššie tóny. Samozrejme, že reproduktor s takýmto skreslením nie je možné ťahať do vysokých tónov, ale vyrovnanejší zvuk sa ľahšie nadviaže na vysokotónový reproduktor. Zatiaľ čo u ARS 1034 s pôvodným ARZ 4604 som ako najslabší článok vyhodnotil jednoznačne ARZ, keď som v nej skúsil takto upravený ARZ, ako najslabší článok sa mi ukázal ostrý a usyčaný ARV 3604 so žltou kalotou. Ktovie, ako by 1034 znela, keby sa k upravenému ARZ dal ešte čierny ARV – to však zatiaľ vyskúšať nemôžem, pretože čierny ARV 3604 momentálne nemám.

Na čo treba dávať pozor – skrutky, ktoré držia reproduktor v kýbliku, sú poddimenzované a po uvoľnení už nedržia dobre v závite.
Reproduktor je okrem priskrutkovania ku kýbliku aj prilepený. To lepidlo je dávkované nerovnomerne – zatiaľ čo na jednej strane reproduktor vyskočí z kýblika aj sám, na inej strane ho treba vypáčiť.
S tým súvisí, že okraje kýblika rady praskajú a lámu sa. Materiál časom proste zvetráva a krehne.

A čo sa týka ARV 360x, tak pri použití staršieho modelu so žltou kalotou nepomôže podľa mňa nič - je tam :/

Skelet je opravdu masivní,materiál viz foto,astrany jsou zdvojené slepené.2 lidi při přenášení mají co dělat.
Mě se ten bílý lesk opravdu líbí a aby mi to sedlo dohromady nechal jsem na skříňce mezi bednami udělat dvířka ze stejné barvy a výsledek se mi opravdi líbí,až na tu podstatnou věc a to je jak to hraje.

Já si pořád myslím že ty hotové masivní,vytlumené,nalakované bedny si zaslouží žít.
A prosím o radu jak postupovat při výměně středů a výšek,pokud použiju podle Unicorna Možná by šlo i přiblížit se zvukově těm symbolům...MS-130 jako střed, DT-109 jako výšku...
a známe rozměr vnitřního prostoru ozvučnice, lze vypočítat a navrhnout výhybku?
Co obnáší to měření o kterém mluvíte?
Výhybku jsem schopen vyrobit sám,potřebuji návrh ale nevím co je pro něj potřeba za údaje.
Chápu,že nic není zadarmo
Pohled dovnitř přes střed výhybku dole jsem přirkyl vatelínem,znatelné zlepšené zvuku to nepřineslo....ale to už si dělám srandu

No ale pokiaľ dobre vidím, ARV ani ARZ nemáš zapustené, iba priložené. Takže by sa mohli dať vymeniť za niečo, čo by pasovalo do otvorov. Keby si ich mal zapustené vo vyfrézovaných výrezoch, vtedy by si skončil.

Zapuštěné nejsou,v uchycení repro jsem schopen udělat i větší úpravy,reproduktory budou stejně pořád pod krytem,kvůli ochraně před mým 4 letým koumákem.

To ale nic neříká o tom, jak to bude ve výsledku pevné, jakože DTD žádnej hit, navíc bez výztuh, bez zapuštění, bez zkosení či zaoblení předních hran...


Tak si z nich udělej bar nebo skříňku na ubrusy
Promiň, ale teď, kdyžs zveřejnil, jak je to celé udělané, tak by to stejně znamenalo minimálně předělat čelní stěnu...


No když už uvažuješ takhle, že začneš nakupovat reproduktory, tak to už můžeš začít znova kompleto


Objem ozvučnice je ten nejméně nezajímavý údaj hovořící pouze o chování na basech, navíc tvé basáky chtějí uzavřenou ozvučnici a když se netrefíš úplně přesně do optimálního objemu, zas nic tak strašného se neděje.
Měření: Osazeným reproduktorům v hotové ozvučnici musíš změřit mikrofonem frekvenční, impedanční, ... charakteristiky ideálně v několika osách, pak simulovat výhybku v nějakém softwaru, pak ideálně přeměřit s hotovou výhybkou, že sedí vůči simulaci. A odladit kvalitně 3(.5) pásmo není vůbec legrace, minimálně by někdo musel přijet k tobě to odměřit vzhledem k rozměrům/váze. Celé měření je celkem metodicky náročné a rozhodně to není jako změřit odpor multimetrem.
A jsme zase u toho, co říkám stále a furt dokola: náklady vs. přínosy....


Ano, to je to co jsem psal: protože si to neumíš odladit sám, tak abys udělal svůj vlastní projekt tak dobře, jako např. Totemy, vyžadovalo by to násobné náklady než na co tě přijde už hotovej materiál na ně http://reproobchod.cz/hledani-a7?q=totem (apropo hotové sakumprdum jsou za 10kKč), když už bys kupoval nové středy a výšky a dělal znova výhybky a upravoval minimálně čelo či přidával výztuhy nebo vnitřní "podozvučnice" na střeďák


ano, šamanismus ani alchymie nikdy nic dobrého nepřinesla

Nebo udělat nějaký montážní plech jako to má Ransom o T365?

Že vynaložená úsilí a peníze nebudou tak dobře zhodnoceny, jako například u těch totemů, je asi jasné. Na druhou stranu každý má tak trochu jiné pohnutky, takže bych mu to zas tak vehementně nerozmlouval. Podle toho co píše mu vadí hlavně středy a výšky. Když by upravil střeďáky podle Cimplových poznatků a vyměnil žluté ARV za černé, tak by mu to třeba stačilo. Když žluté ARV prodá na aukru, tak si myslim že by to nemuselo ani být nijak extra nákladné.

Ciplox: Neviem za akých okolností vlastne odporučiť tuning ARZ460x...príde mi to trochu diskutabilné. U ARS103x/105x (vrátane 1PF z BA) to má význam v prípade, že by majiteľ chcel naozaj tým sústavám pomôcť. Obnášalo by to prekopanie výhybky a určite aj výmenu žltej ARV360x za čiernu. Kto chce zachovať originalitu starej veci, asi to robiť nebude.
No a stavať s týmto reproduktorom nové sústavy nemá absolútne žiadny zmysel...aj keby sa malo jednať o tesly, dokážeme aj tu vybrať na stredy vhodnejší reproduktor...preto je ARZ460x niečo, čo som pri svojich konštrukciách zavrhol. Nebr prosím tieto moje slová ako pokus o flame, ber to len ako jeden z názorov v diskusii. Že sa tomu repráku dá tuningom pomôcť samozrejme nepopieram.

esam83: K tý ozvučnici a dřevařině: Stěny sice mohou být z 36mm tlusté DTD, nicméně pokud tam není jediná výztuha, ta tuhost stejně nemusí být nijak extra valná. Několik dobře trefených výztuh je lepší, než zbytečně tlustá stěna. Dobrá zpráva je, že nějaký ten výztužní kříž se dá udělat vždycky.
K Monacoru MS-130 : Pro něj bys samozřejmě musel dodělat nějaký kastlík...není uzavřený a ve společném objemu s basákama být nemůže.
Měření a ladění: Opakuju to tady už najmíň po stý krát, ale tak tedy jo:
1. Vyvedou se z bedny kabely od každýho reproduktoru (bez jakýkoli výhybky)
2. Bedna se postaví před měřící mikrofon a změří se odezva všech reprodukorů v ose i mimo osu
3. Naměřenými údaji se nakrmí simulační program a v něm se navrhne optimální výhybka
4. Sestaví se prototyp výhybky, změří se výsledek, případně se doladí detaily
5. Sestaví se finální výhybky, namontujou se do bedny a hraje se.
Co tohle všechno obnáší? Jsou dvě možnosti:
a) pustíš se do toho sám - zakoupíš měřicí mikrofon, postavíš předzesilovač, stáhneš si měřicí a simulační software a začneš se učit od píky. Čeká Tě dlouhá cesta...
b) necháš to u někoho změřit a navrhnout výhybku. Pravděpodobně za to něco zaplatíš, ale nebude to o moc dražší, než možnost a). Hlavně to bude pro Tebe mnohem jednodušší a s jistým výsledkem.

Pokud bys do toho repasu přeci jen chtěl jít, vem si nejdřív kalkulačku, sečti si náklady na měniče, nějaký drobnosti, součástky na výhybku (nebude to málo, ale možná půjde zrecyklovat alespoň nějaký cívky), odměnu za měření a odladění (počítej tak 15 stovek u někoho levnýho), náklady na dopravu...no a pak si přečti ještě jednou to, co Ti napsal Zorg...pak okamžitě pochopíš, proč Ti napsal to, co Ti napsal.

TLU: Presne tak to aj bolo myslené, aby sa tomu ARZ 460x pomohlo tam, kde neprichádza do úvahy jeho výmena. Žiadnu novú konštrukciu s ním neodporúčam ani ja. Je to nepodarok a bohužiaľ, napriek všetkým snahám ním aj ostane. Výmenu žltého ARV 360x za novší čierny by som nepovažoval za zásah do originality. U Tesly sa stalo len zriedkavo, že novší model nejakého repráku bol lepší ako starší, ale práve u ARV 360x sa to stalo. Tak prečo to nevyužiť...