zdravim, nestastnou nahodou se mi prehraly a proslahly koncaky na jednom kanalu marshalla leache 4.5, kour z odporu R34 R35 R36 R38 R40 http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowt ... Layout.jpg a na vystupu napajeci napeti a pripojena bedna v riti.. neco jako ochrany proti vsemu moznymu , na tech se pracuje a budou, ty by to zachranily.. jen tohle bylo to na cas a bylo potreba hrat, ted mi jde spis o to co vsechno vymenit, jasny, to mi asi takhle primo nereknete, neverim, ale doufam ze odesly jen konce a ty odpory spis mi de o rady co a jak promerit, mam klasickej multak, ale nebyl by problem to ve skole hodit na osciloskopy a podobne
diky za vsechny rady pri ozivovani

Minimálně ještě budiče bys měl zkontrolovat - je pravděpodobné že to také odnesly.

ok diky a jakym stylem bych to mel promerit, bude stacit ohmetrem primo v desce nebo bych je mel radsi vyndat a merit napetove?

Vyndej je a měř je samostatně. Ale jen multimetrový test ti neřekne nic o skutečném stavu tranzistoru. Potkal jsem případy kdy tranzistor fungoval, ale velice mu klesla beta. Nebo tranzistor, který byl podle měření OK a přesto to s ním kmitalo - s jiným kusem ne. Prostě ten tranzistor může být načatý i jinak než proražený nebo přerušený.

nevim jak mam chapat tenhle test bud ten, kdy merim odpor mezi vyvody a nebo kdy pouziju rovnou na multaku to mereni tranzistoru s patici ? priznam se ze v tomhle bych potreboval nakopnout trochu vic

No co se mého názoru týče, tak bys potřeboval spíš nakopnout do řiti. Nikdy nestav zařízení, jehož funkci dokonale nerozumíš a tudíž si to v případě poruchy nedokážeš ani spravit. Nikomu to prosímtě neříkej nahlas, protože to je ostuda jako hrom - a už to půjde ráz na ráz:
rozejde se s Tebou baba, páč jseš neschopnej, tchýni přejede Tatra /ale což, hovno škoda/, otrávěj Ti psa, až půjdeš přes nějakej park, tak Tě vymrdá nějakej buzerant, dostaneš od poldů flastra jak prase, pokud Ti zrovna neseberou řidičák, páč nadejchals a ne zrovna málo, pak vymrdají cikáni Tvou bejvalku, necháš v baráku něco zapnutýho a odskočíš si JENOM ZA ROH pro cigára, vracíš se a Tvůj kvartýr v jednom plameni, navíc tam pocejní technici najdou nemalé množství trávy nebo perníku, šoupnou Tě za katr a Tobě nezbyde nic, než si to hodit na kravatě :-) Pamatuj si, že za : á/ čert vždycky sere na větší hromadu a za bé/ na posranýho i hajzl spadne

Samozřejmě, dělám si prdel, to jen tak pro odlehčení, abys z toho neměl takový trauma a po našich radách si to i úspěšně spravil. Život je nepravidelně po sobě jdoucí řada průserů - utěším Tě tím, že Ti vznikla sice jakási škoda, ale vcelku zanedbatelná proti tomu, kdyby Ti vyhořel nějakej 1.000W konec v AB třídě s autobusem koncových tranzzistorů na chladiči a jako na potvoru zrovna před akcí, kde chlast teče z každého kohoutku, rozkuřovačky už dodělaly svoji práci a bác - chcípne zesák. To nasere a věř mi, že nejenom Tebe, i mě by nasralo, kdyby mi řachl zesák zrovna před akcí.
V jedné zásadní věci se pleteš: Leach ani jiný podobný zesilovač nemá ochranu proti všemu, natož tak proti blbcům, ta sice lze realizovat, ale je nejsložitější a nejdražší.
Když to vezmu postupně: jak je kurva možný, že se Ti přehřály a tepelným sekundárním průrazem prorazily 250W koncové tranzistory, které nedokážu málem oddělat ani já, takový jsou to klacky.
To samozřejmě ukazuje na nedostatečné chlazení, možná ve spojení s mizernou tepelnou vazbou na řadu diod, které slouží jako snímače teploty a podle toho, jak jsou horké či studené, přivírají či otvírají tranzistor, který řídí předpětí budicího a koncového stupně a tím i jeho klidový proud.
V každém případě u takto složitého, stejnosměrně přímovázaného koncového zesilovače je velmi rozumné dát do bází výkonových tranzistorů tzv. Base stoppery, což je UHLÍKOVÝ odpor o velikosti od 2,2 do 6,8 ohmu a zatížení cca 0,5W - ideální na to byly a jsou teslácké TR214. Base stopper se tomu říká proto, že ať se děje v obvodu a napájení koncových tranzistorů cokoliv /nejčastěji průraz/, zak tyhle bázové odpory prostě shoří a za cenu cca 0,50Kč za kus uchrání od totální zkázy celý zbytek zesilovače, tedy i budiče. Plošný spoj by měly stihnout zachránit tavné pojistky, které by se rozhodně neměly vynechávat. Elektronická ochrana proti zkratu a nízké zatěžovací impedanci je snad už dnes samozřejmostí, ochrana proti výskytu ss napětí na výstupu zesilovače rozhodně také a krom již zmíněných pojistek koncový zesilovač nic více ke své bezpečnosti a k bezpečnosti zátěže vlastně nepotřebuje, limitér je už taková funkce navíc.
Ale k věci. Rozhodně přeměř /máš-li čím/ aspoň diodovým testem všechny přechody výkonových a budicích tranzistorů /ty budou mít možná upálené emitory/, přeměř také tranzistory v rozkmitovém stupni - ono to totiž při takovém průrazu letí odzadu dopředu a nezřídka se stává, že to odsere i diferenční zesilovač na vstupu. No a až je VŠECHNY přeměříš diodovým testem v multimetru /každý přechod musí ve správné polaritě ukazovat 0,55-0,65V/, tak je potom ještě přeměř měřičem tranzistorů v multimetru - často se stává, že tranzistor na diodovém testu obstojí, ale pak se při "tranzistorovém testu" ukáže, že ztratil zesílení. Proto při servisní práci nemám rád digitály a raději používám proudový ohmmetr, kterým například jde velmi dobře poznat "nakopnutý" tranzistor, i když na diodovém a tranzistorovém testu na digitálu obstojí. Jde totiž o to, že u digitálů měřeným tranzistorem téměř nic neteče, kdežto u proudového ohmmetru např. přístroje Avomet II /DU10/ na rozsahu x1 teče měřeným přechodem téměř 50mA a právě tam, pod jistou zátěží, je to "nakopnutí" poznat.
Zaměř se ještě samozřejmě na odpor, který spojuje výkonovou GND se signálovou GND, ten často shoří jako první - shoří není ten správný výraz, dnešní metalové odpory 0207 0,6W odcházejí beze smradu, dýmu či plamínku, jako to umí starší uhlíkové odpory. Prostě vypadá jako nepoškozený, akorát jeho odpor není např. 10 ohmů, ale vzroste na stonásobek, případně se zcela přeruší. Je to podle původního schématu odpor R51 a pozor bych si dal i na tranzistor Q7, to je ten, který zkráceně řečeno řídí klidový proud. Někdy to odsere i trimr regulace kliďáku, ale v každém případě, protože pan profesor nemyslel na base stoppery u koncáků, toho bude asi vykouřeného hodně.
Kdepak jsi nakupoval budiče a koncáky? Snad ne v GME, ty čínské kopie značené znakem bývalé Motoroly jsou lákavě levné
Jinak přeju hodně úspěchů při hledání závady, kdybys nevěděl kudy kam, tak Thales, já nebo někdo s delší praxí Ti poradí. A omlouvám se za tak dlouhý lauf, ale potřeboval jsem si odpočinout a tak jsem psal

parada, to je odpoved nemyslel sem ze Leach ma ochrany na "vsechno" jen, ze tam dodelavam ochrany na vystupu vcetne zpozdeneho pripojeni, odpojeni pri vypnuti a podobne, jen sem to este nestihl dokoncit , jinak sam si nejsem 100% jistej proc to odeslo, protoze byl ale kus od zesilovace zapnuty elektronkovy tesluv transformator, tak si myslim ze se mu na vstup dostala ta VF energie, no a ta byla smrtelna pro koncaky.. snazily se to pobrat a usmazily se, proste sem to neuhlidal , jinak na osazeni sem koupil leach set z aldaxu vcetne koncaku MJW21195 a MJW21196, a odpory pak i skladal na presny hodnoty, no celkove si myslim ze sem si tim dost vyhraval, no a tohle se vlastne stalo tesne pred mensi akci kde mel hrat ja bych nato treba i prisel, co kde je jak spatne co vymenit.. ale kdovi jak dlouho by mi to trvalo, navic bych sel po vsem protoze netusim kam az se to "od zadu" mohlo dostat a co teda spravne merit proto se radsi zeptam, treba ten odpor mezi vykonovou a signalovou zemi by me vubec nenapadl
hodil sem sem par fotek este ze stavby to misto tam vyplnil toroid, je to stara predelana bedna od videa a panel je z hlinikovyho plechu co se pouziva na hrbety strech v dire na kazety je mrizka ktera ted uz je podsvicena pulsujicima cervenyma ledkama, ktery zacnou pulsovat kdyz chladice dosahnou 60°, tim se zaroven sepne podlouhlej ventilator ze stary kopirky kterej je pred chladicema, tim zacne krasne pres diru, chladice a pak vyfukama na konci bedny proudit vzduch, rad uvitam naky rady co jak udelat priste lip, este sem pak hodim fotku jak to vypada ve finale, jestli se to teda podari spravit

No, tak teda dobře. Začnem hned od kabátu - Ty prase jedno, hnusnější kastli už jsi ve sběrném dvoře nenašel? Desky osazený jakžtakž slušně, chladiče by při nuceném chlazení měly stačit - ovšem tady je první zádrhel, který většina -náctiletých bastlířů opakuje jako v první třídě "máma mele naso". Tady také někde začíná moje cenné, léty vyzkoušené know-how, které bych neměl zveřejňovat jak rohlíky na krámě - třeba takový Sendy z Audiowebu žádnou infomaci, která Vám k něčemu pomůže, nepustí, vždycky jenom na odlehčení tématu něco kydne a to je vše. Sendy a jemu podobní jsou si totiž moc dobře vědomi toho, že každá informace něco stojí, neřkuli celé knowhow k dané problematice. Já jsem ještě bohužel /nebo bohudík??/ ze starý školy, kdy se i poměrně zásadní informace běžně zveřejňovaly, běžně o tom byly celé knihy, které stály pár desítek korun, takže si je mohl dovolit každý. Takže informace ze starý školy, frajere :

Myslím tím třeba zrovna to, že pokud použiju takhle malé a tímpádem poddimenzované chladiče na zesilovač 2x200W /tady se zastavíme a uvedeme zásadní informaci, že 200W zesilovač v AB třídě má účinnost cca 50-60%, takže stejný výstupní výkon, který z něj odebereme, například těch 200W, musíme ve formě odpadního tepla odvést z tranzistorů přes chladiče do okolí, a tady máme dvě volby-pasivní a aktivní chlazení/ tak v takovým zesilovači nesmí existovat žádnej termostat, ani plynulá regulace ventilátoru a podobný píčoviny, při takhle malých chladičích je potřeba ventilátory DVA a to umístěné tak, že budou hnát studený vzduch odzadu dopředu přes žebra chladičů a zapnou se v okamžiku, kdy Ty zapneš síťovej spínač. Tady je výhodné použít ventilátory na 24V, zapojit je do série a napájet je přes malý odpor z jedné větve zdroje proti gnd. Je tu možný malý ústupek a to takový, že paralelně k šedesátistupňovýmu termostatu zapojíme paralelně odpor takové velikosti, aby při slabém, pokojovém buzení ventilátory běžely zhruba polovičními otáčkami. Ohmův zákon tady ovládá snad každý, já už jenom připomenu, že je také nutné spočítat výkonovou ztrátu na odporech a že je výhodné je umístit do proudu vzduchu.
Tak příklad co se týče oněch ventilátorů : mám dva ventilátory 24V 0,15A. Vezmu zesilovač, generátor, nebo nějaký zdroj souvislého tónu, mohou to být třeba ony 3V 50Hz ze zvonkového trafa přes potenciometr například 1k. Oba kanály zesilovače zatížíme čtyřohmovými odpory na příslušný výkon /pokud je nemám, koupím si odpory 3R9/17W, připojím je dvojlinkou 2x0,5mm2 a šoupnu je do 10L PLASTOVÉHO kýblu se studenou vodou - odpor 3R9 a např. 1,5m dvojlinky 2x0,5mm2 už se do těch čtyř ohmů nějak srovná Máme tedy zesilovač 2x200W a to znamená, že pokud nemá poddimenzovanej zdroj, nebo trafo slabý jak severokorejskej čaj, tak se na jeho výstupech musí objevit nezkreslených cca 28,5V - tady ale o zkreslení nejde, takže škopek shánět nemusíte/. Změříme napětí na zdroji při plném buzení /stačí jedna větev proti gnd/, naměříme tam dejme tomu 56V. Připomenu, že máme dva ventilátory 24V 0,15A. Zapojíme je do série, tedy na 48V a na sražení nám zbývá 8V. Všichni už mají spočítáno, že dotyčný odpor bude muset mít hodnotu /nejbližší z řady/ 56 ohmů na výkon 2W /opět nejbližší z řady/. Co se mě týče, tak já bych tam dal buď 4W sympaticky malý odpor Vishay G202 /jsou to ty, které jsou v Aldax-Leach setech jako emitoráky/, anebo prostě 5W drátovou kostku, ovšem označenou červeným kontrastním potiskem ROYALOHM - ty, ačkoliv čínské či jaké, jsou docela slušné, jeden jsem si na zkoušku rozbil a uvnitřř byl slušně veliký a slušně tlustým drátem namotaný drátový odpor - nicméně stejně doporučuju ty Vishay G202, protože tam není drátový odpor zalitý v keramické kostce, nýbrž pod zelenou vrstvičkou smaltu je už přímo odporový drát, takže chlazení je bezkonkurenční.
Co se týče toho odporu na poloviční otáčky, tam je potřeba experimentovat a začít např. odporem cca 47R na 5W, protože závislost otáček na napětí nikdy není lineární. Až to vylaborujete, tak tento odpor na poloviční otáčky stačí připájet na vývody festovního termostatu, například něco takového, co prodává EZK pod názvem KS1R-060. Na můj vkus to sice stojí balík, ale než bych se patlal s termostatem s nějakým KTYčkem, tak to vzdám, koupím tohle a zbyde mi čas na navinutí tlumivky pro 4W zářivečku na podsvícení měřáků-startér už jsem sehnal, měřáky z koncového zesilovače Advance Acoustic taky, ty jsou prostě nádherné, někde si najděte na webu fotky.

Tak - co se týče tohoto dotyčného přístroje, tak to už komentovat nebudu, protože vrazit polovodičový koncový zesilovač do blízkosti tak mohutného zdroje vf energie, jako je Teslův trafák, to ani komentovat nelze. Prostě vyměň celé polovodičové osazení, anebo je jenom vypájej, pošli mi jej a já hho otestuju, co všechno je v hajzlu. Vadné věci doplním z Aldaxu, takže zaplatíš jen to, co je v řiti a poštovné. To je taková nabídka, která se v jistých kruzích /těch inteligentnějších/ zásadně neodmítá a je pokládána za čest, protože je neskutečně výhodná.
Kdybych byl grázl, tak Tě nechám v Aldaxu koupit další dvě sady polovodičů a možná bych Ti pro příště doporučil na vstup filtr, který zabrání vf energii vlézt do zesilovače a odkráglovat koncáky i budiče příčným proudem /pozor. neplést s klidovým/. Takže asi tak. Co se týče té ohavné kastle, doporučil bych Ti firmu Revatech, http://www.revatech.cz to je skvělá firma, který je schopna i ochotna udělat kastli na zesilovač víceméně na míru - samozřejmě to musí vycházet ze základních typů, ale můžeš si objednat vpředu dva sloupce mřížkování, vzadu dvě díry o průměru 78 pro 80 ventilátory a dokonce Ti i zdarma vyseknou do zadního panelu Euro přívodku s pojistkou, když jim nakreslíš kde. Ke všemu musí samozřejmě být výkresy s kótováním, přední panel je standardně 3mm dural, ale můžeš si poručit třeba 5mm. Celé je to v polomatném černém Komaxitu/ten je v ceně/ a pro zesáky tohoto typu a druhu jsou vhodné 19" skříňky řady RE, konkrétně typ RE4063, do té bez potíží vejde zesilovač 2x600W.
Jinak nevím o nikom, kdo by čisté, nevrtané a nepopsané 19" prodával.

Jen dvě drobné poznámky - Royalohm nebrat. Jsou to děsné šmejdy. Neskutečně jim ujíždí hodnota v závislosti na teplotě a rádi odchází. Nebrat. Mám naopak dobrou zkušenost s odpory Vitrohm (rovněž s kulatým červeným logem tvořeným písmeny VTR), které vydrží neskutečné týrání. Snáší velkou impulsní zátěž a staticky se nechají rozpálit tak že rudě svítí, ale to už se cín na přívodech dávno roztekl Toto týrání snáší klidně hodiny a po návratu na normální teplotu mají jmenovitý odpor beze změn. Ve velkém teplotním rozsahu jejich hodnota kolísá jen málo. Kupoval jsem je myslím v AME.

Pokud ten Leach je stavěný pro domácí poslech a ne na dělání kraválu a pořádání třískoték tak bych ty ventilátory na max rozhodně nepouštěl. Naopak používám plynulou regulaci otáček v závislosti na teplotě. Většinou to zcela stačí a není třeba aby to dělalo stále hluk. Používám lehce upravené schema co má Belza na stránkách na odkazu níže. Pokud jde o hlučnost a životnost doporučuji věnovat pozornost kvalitě ventilátorů. Takové ty běžné sračičky z PC shopu stojí za prd, zvláště pokud se provozují na maximální otáčky. Na vině je obvykle mizerné a velmi špatně namazané ložisko. je nutné mazat vhodným mazivem (kdo maže ten jede jak se říkávalo) a nebo koupit kvalitní značkové ventilátory. V Praze má zastoupení například Papst. Je to celkem drahá sranda ale pokud člověk chce fakt kvalitu na kterou je spoleh tak je to jednička. Mají i tiché typy, problém je že Pražský distributor nemá v sortimentu všechno co výrobce vyrábí a některé typy jsou trošku problém z něj vydupat (právě ty tiché). V tom mi vyhověla nějaká firma tuším z Hradce ale už si nepamatuju název. Pokud větší hlučnost nevadí pak jsou rovněž vynikající ventilátory ze starých značkových serverů (Compaq, HP, IBM atd.) Tam lze narazit na ventilátory NMB nebo Nidec - neskutečně odolné potvory a s velikým výkonem. Jen ten hluk. Pokud použiješ obyč. ventilátor tak mu alespoň promázni ložisko hustým silikonovým olejem. Bacha to není ten co je ve spreji, ten je příliš řídký a spíš tomu ublíží než pomůže. Správnou hustotu a vlastnosti mají například ty dražší ze sexhopu (ne nedělám si legraci). A ne nedá se to nahradit obyčejným motorovým olejem. Pak takový ventilátor byť nekvalitní vydrží dost dlouho. Některé ventilátory takto namazané mi jedou už od roku 1998, některé jedou 24 hodin denně 7 dní v týdnu a v pohodě. Výbornou a levnou volbou byly mimořádně levné ventilátory Xfan, které distribuovalo GM. Po promazání byly lepší, tišší a spolehlivější než Sunony, ale bohužel je přestali distribuovat

Také bych se vyhnul napájení ventilátorů z hlavního zdroje, někdy to zanáší obtížně odstranitelné rušení do signálu.

Tady je ta regulace otáček v závislosti na teplotě. Jde regulovat odkud začíná zvyšování otáček i strmost regulace.
http://belza.cz/pcfan/pcfan.htm

co mate proti ty bedne?? mam to jako konicka, ne profesionalni vyrobu.. ale ten revatech vypada luxusne akorat by to bylo dalsich par stovek navic.. tohle bylo zadarmo a este sem z toho mel spoustu soucastek nato chlazeni udelam nejspis jeste nejakej nenapadnej prepinac, ze sepne naplno bud po tech 60° a nebo pojede naplno uz od zacatku no, podle toho kde bude hrat.. jinak k ty bedne, o tyhle sem si rikal, jak to dovnitr vsechno krasne padlo, jak kdyby to nedelali pro video ale pro ten koncak ale kdyz vidim ty reakce.. to snad ani nebudu ukazovat tranzistorovyho 100 wattaka taky ve videu a crossover v satelitu jinak tu nabidku bych prijmul poslu vsechno krome koncaku MJWxxxxx, ty sou 100% jasny na domluvu poslu este SZ mam par pripominek, jen co jeste neco domluvim, jinak diky za rady
jo a to napajeni tech "veci okolo" celyho koncaku, jako softstart, indikace, kdyz jede neprimo a kdyz primo ze site, ty pulsujici ledky a ventilator, ma svoje vlastni trafko a cely je to jeste za stabilizatorem, takze nevsim sem si zadnyho ruseni ve zvuku, a jeste jedna vec, kdyz bych ten vzduch nehnal uplne rovnomerne pres zebra chladicu, (netusim jakej to udela teplotni rozdil na trazistorech co budou nejdal od sebe) ale jestli to nejakej rozdil udela, bude to velkej problem? nedokazu si predstavit jakej by to mohlo udelat rozdil kdyz bych vzduch hnal treba jen pres pulku chladice, ono by se to asi v nejvetsi mase toho hliniku stejne teplotne "slilo" ale i tak

A co ty máš pořád s tím termostatem? Termostat je dobrý leda tak jako pojistka pro případ přehřátí a nebo selhání normální regulace.

Když ty žebra nejsou v tunelu a vzduch neproudí rovnoměrně podél celé délky tak se logicky bude lišit teplota na jednotlivých místech. To samozřejmě není dobré.

Možná existujou pajcy Royalohmů, protože ty 0R22, které jsem kupoval ve Zlíně v Officialu a jeden hned po příjezdu rozbil, abych zjistil, co jsem za pětikačku koupil, byly skvělé. Velké tělísko, na čepičkách přibodovaný drát jak noha. Druhý testovací kus jsem dusil příkonem 10W po dobu jedné hodiny, nechal vystydnout a znovu 0R23 jako před trápením. Musím Zuzaně sebrat foťák a ty "správné" Royalohmy Ti vyfotím, i když pochybuju, že by si nedali práci i s napodobením tampónového tisku. Nic to ale nemění na faktu, že po instalaci do BA-200 tyhle odpory přežily všechna trápení, zkraty a jánevímcoještě naprosto bez úhony. Kdo chce mít ale naprostou jistotu, tak Mirek Čejka udělal na emitoráky dvoje pady, jednak na 5W kostky naštorc, jednak na zelené Aldaxovské 4W Vishay G202.
Thalete, termostat je ohromná věc, používaly to Vráble v AZK210, ve všech kytarových kombech, v posledních sériích AZK220 a dokonce i ve výkonových stojanech AUC4120-4121, kde bylo dvanáct termostatů vždy poblíž saní pro zajetí modulu do rámu a tudíž poblíž chladiče, všechny byly v sérii a shazovaly hlavní stykač stojanu, přičemž se rozblikala červená kontrolka vedle VU-metru a rozběhly se dva Mezaxiály.
V Aldaxu používáme termostaty také, menší 80°C verze v SPM250 a větší "fastonové" 70°C verze na výkonové moduly SPD400 a SPD600 - je to výborná a jednoduchá ochrana proti blbcům, protože některá hovada jsou schopna přitáhnout L-profil 600W koncového zesilovače ke chladiči pouze třemi M4 šrouby, z toho ještě dva s napůl strženými závity, protože ne každý umí dělat závity do hliníku...

Však říkám - jako jištění mezní situace dobré, ale bohužel neřeší hlučnost přístroje. Pokud mluvíš o výkonových stojanech nebo koncích pro PA tak tam je hlučnost většinou nepodstatná záležitost, ale pokud to chce člověk domů nebo někam, kde na hlučnosti záleží a nechce dimenzovat pasivní chladič na trvalý maximální výkon, tak je taková plynulá regulace otáček zcela zásadní. Ten termostat tam je samozřejmě také - pro případ selhání.

Nevím jestli se Royalohmy pajcují nebo ne. Nepíšeš nic o tom jestli si měřil odpor těch Royalohmů při zahřátí. Já tu mám několik sad měření, které dokazují že s teplotou značně ujíždí, pročež bych si je netroufl použít tam kde na přesné hodnotě odporu záleží. Například do zdroje na snímání proudu. Tato měření jsem nedělal jen já, ale nezávisle na mě i další lidé - namátkově třeba Washu, jehož znalosti tu asi jen tak nikdo zpochybňovat nebude. Ten dával dokonce nějaká měření na net. Já k nim důvěru prostě nemám a ani nevím proč bych je měl používat když jsou sehnatelné jiné výrobky, ke kterým mám důvěru podstatně větší. Je to stejné jako trafa od JK Eltra - ty bys je nepoužil, já jsem s nimi problém nikdy neměl. Každý nechť si používá co uzná za vhodné ale proč se o své zkušenosti nepodělit že?

no jo, ale kdyz je to na poslech na doma, tak jedu na minimalni vykon a stejne nemusim mit chladic navhrnutej na maximalni vykon, a kdyz to hulim natolik aby sepnul termostat, tak bud je to na akci, kde je mi to fuk a nebo uz je to stejne tak hlasity ze nakej vetracek mi starost nedela, tu plynulou regulaci mam na tom 100 wattaku, nerikam ze to je ta nejlepsi plynula regulace, ze kdybych postavil lepsi bude to jiny, ale proste ten termostat mi prijde lepsi, jednodussi reseni ale to taky zalezi na "cem" doma kdo posloucha.. citlivost atd.. jaka hlasitost mu staci a pak taky maximalni vykon zesilovace, u toho Leache doma trvale na max nepojedu nikdy

Když ta kastle má větrání jen vepředu a vzadu tak se to uvnitř peče až ti sepne třeba 70C termostat, pak se roztočí větrák na max - řev a za chvíli se zase vypne. Tak tohle bych doma fakt nechtěl. Pokud doma hraješ na PA a jen ty bedny a zes lechtáš tak se zahřeje samozřejmě o cosi méně. Ale i tak ventilátor na minimální možné otáčky není od věci aby se tam ten vzduch alespoň trochu hýbal. Já tu mám jeden který jede na 3,3V, není naprosto vůbec slyšet ani v noci v absolutním tichu a přitom chladiče jsou příjemně chladné.