Zdravim,
rozebral jsem starou TV a koukam, že měla docela výkonnej a ani ne moc velkej zesík (označení desky 29504-104.15) s TDA2040 na každym kanále ...
Zkoušel jsem googlit, ale nejblíž byly nabídky nd k TV na ebay,ap. (dle čísla tý desky), ale nějaký parametry/podrobnější popis jsem nenašel. Přemejšlim, jestli má smysl ho šoupnout do krabičky a předělat konektory třeba pro použ. v autě, ap.(event. jestli se vykašlat na ty pův.bedničky a dát k tomu nějaký "externí" - jsou tam ty starý "dvoukolíky" - kulatej a placatej s ozn. "TRW") a hlavně by mě zajímalo ideální napájecí napětí, úroveň vstupu, rozdíly výstupů pro pův.bedny a těch aux(impedance, zkreslení, atd. ... ) a co přesně je zač jeden třípinovej konektor na desce (tipuju ext.ovl.hlasitosti, nezapojený to asi pouští naplno, přímo na desce je pak už jen čudl "mute") - na amatéra nenáročnej, ne?

Tady je foto:

Díky,
Fanda

TDA2040 je schopen pracovat s nesymetrickým napětím 12V (maká už od 5V), ale do 4R zátěže z něj nevydupeš víc než 2-3W, tedy žádných 35W. Ten IO sám o sobě snese až 40V (max!) nesymetrických, maximální doporučené napájecí napětí je ale 36V nesymetrických. Při tomto napětí může do 4R zátěže odevzdat až 28W při zkreslení THD 0,5%, při nějakém normálnějším to bude spíš pod 25W. Otázka je na jaké napětí je zbytek té konstrukce. To by šlo snadno vyčíst z napětí použitých elektrolytických kondenzátorů. Jestli to má smysl nebo nemá smysl někam vestavět a používat si musíš zhodnotit sám. Nemám rád konstrukce založené na obvodech řady TDA20xx, ale tento vypadá (na spotřebku) celekm slušně tak by ho byla škoda hnedka vyhazovat. Pro zcela nenáročné použití třeba někam do dílny nebo tak může vyhovět.

Ten odběr co si naměřil neber vůbec v potaz. Jednalo se o jakýsi střední odběr a naměřený nejspíš měřákem který neumí TrueRMS. Zdroj pro to musí být výkonnější, optimálně by měl být schopen dodat 80VA.

Díky za fundovanou odpověď, až po napsání (před úpravou) a násl. hledání infa nejen o TDA2040 jsem si uvědomil, že jsem napsal/dělal pár blbostí (samo, že jsem to měřil obyč.multimetrem )
Mj. jsem krom porovnání/zkušeností s různejma TDA2040 (starší/novější...) narazil i na "připomínku" toho jak to je třeba s udávanejma a skut.výkonama autorádií a napájecím napětí, ale jasno v tom mam spíš jen v "obecnější" rovině ... elektronicky tomu pořád ještě moc nerozumim, ale řikal jsem si, že "starej německej werk" (byť ne moc výkonnej) by mohl bejt i co k čemu - kondy tam jsou ty velký černý 35V/2200µF, ty menší modrý dva 25V/100µF , po jednom 16V/470µF, 25V/22µF, 63V/4,7µF, ten zlatej je "22MFD40V" a pak nějaký ty "hranatý" (ty červený s tolerancí 5%) a "lentilky" - snažil jsem se vystopovat i hodnotu napětí z tý bedny, ale napsaný to tam nikde neni, takže bez úspěchu - snesl by teda i dejme tomu těch 35(36)V (ne/?)symetrických? I když přikupovat k tomu ještě zdroj se mi moc nechce (ale možná zauvažuju nad možností stavby nějakýho slušnějšího SS zdroje ideálně z toho, co dům dá, což by snad neměl bejt takovej problém) ...
Zkoušel jsem to na 1,2Ah baterce a ani "v zátěži" (tý jedný origo "bedničky z bedny/TV" - cca 4", 1,75" a piezo) moc napětí neklesalo, ale poslouchatelný (než bylo znatelný zkreslení) to bylo zhruba do půlky úrovně hlasitosti docela slušnýho walkmana (/rádia ) a nebyl jsem si jistej, jestli to přičítat malýmu vstupnímu napětí nebo spíš velký vstupní úrovni, protože ta bednička "na poměry interních tv reproduktorů" už hrála dost nahlas (ostatně i kvůli tomu, že tam nebylo jen jedno repro na stranu, mě ten zesík zaujal) ...
S tim zkreslením to neni tak zlý, pokud při "poctivejch" víc jak 20W bude do několika desetin % , pak je to oproti autorádiovejm zesíkům docela nadstandart (ale na to bude mít asi vliv to napájecí napětí, co? ) ... jen ještě znát další parametry vč. rozdílu na těch výstupech, ale jak tak koukam nejen na tu odpověď, vyloženě hi-fi to asi nebude ... možná na to zkusit nějaký citlivější repra, jen najít kompromis mezi citlivostí/zatížitelností zesu a kvalitou reprodukce - bohužel teď nemam ani pořádný (aspoň "subjektivně referenční") repra na vyzkoušení, lepší zesík na porovnání bych našel spíš, ať už hifi nebo PA ...
Ono zase když už bych na tom dělal nějaký úpravy (byť jen v podobě slušnýho case, novejch konektorů, ...), vyžadoval bych od toho asi aspoň o něco víc než "zcela nenáročné použití" (na něco takovýho bych z toho spíš udělal nějakou větší stereoaktivku v nic extra boxu za použití stávajících "reproboxů" ) a pořád mi vrtaj hlavou spíš ty další výstupy, příp. jejich přepínání/řízení hlasitosti, což je min.další (nejeden) vhodnej poťák ... ještě si to asi zkusim pořádně zapojit/poslechnout různejma způsobama aspoň na ty bedny od věže, co tu mam, než se definitivně rozhodnu, jestli z toho dělat samostatnej zesilovač nebo třeba nějakou tu "aktivku jen tak do auta" (a rozeberu si asi ty "inTV" bedničky, abych věděl, co tam je, ale už to piezo a na první pohled společná ozvučnice pro další dva reproduktory ve mě zrovna nevzbuzujou vidinu "kvalitních celopásmovek", ač by konstrukce za pomocí case od TV nemusela bejt moc složitá - na druhou stranu by možná nebylo špatný využít u "basů" (4" ) využít součtu hlasitosti (+3dB), ale tam se ani s výpočtama ozvučnice (který jsou pro mě taky trochu španělská vesnice) nedopracuju pořádnýho výsledku ... no asi si holt udělam pár opatrnejch pokusů a uvidíme, co z toho bude ...
btw. jakej je přesnej důvod těch nesympatií ke konstrukcím s TDA20xx?

Tak to ber jako výukovou činnost. Možná si na tom párkrát rozbiješ čumec, ale alespoň to nebude tolik bolet jako kdybys laboroval na něčem lepším.

Zjisti si které ty kondenzátory jsou blokovací. Budou připojené přímo mezi + a - napájení. Koukni na to jaké mají napětí a něco odečti.

Zdroj zas není takový problém, vhodné trafo po bazarech najdeš snadno.

Lepší je se blbě zeptat než něco odprásknout. Tak se klidně ptej. Ale na druhou stranu než se zeptáš zapni mozek, zapni google, prolistuj knížky a snaž se na řešení přijít sám a jen si ověřit že to cos vydumal je OK nebo ne. Když ten mozek nepoužiješ a budeš se ptát hned aniž by ses alespoň trochu snažil pak se nic nenaučíš.

Jo, jako výukovej materiál to slouží dokonale - hned je toho víc, co nevim
Blokovací bys čekal některý z těch v páru, když množný číslo? Na to dps koukam tak trochu "jako husa do flašky", ale asi to budou ty dva největší (35V), ale přímo mezi + a - nejsou, resp. možná v sérii (? - ale 70V to asi nebude, co?)


Investovat do toho nic (resp.žádný šušně) nechci, ten zvuk mi nesedí ani potichu ze starýho ARN, i když na těch středech(/středovejškách) to tak zlý neni, prostě taková "skororozhlasovka" ale mam pocit, že tomu trochu dodává dynamiku tahle koncepce - laicky řečeno mi to přijde něco jako pseudostereo - ten "mute" čudl je v podstatě přepínání mezi int./ext. repro a jsou to vlastně dva čudly, přičemž samostatně to ten jeden interní jen výrazněji zeslabí - ten druhej možná trochu taky - a právě "ubere na dynamice" ... basy to už z principu asi moc zvládat nemůže, ale s těma interníma bedničkama to poslechově neni úplná katastrofa ani na 12V baterce, tam mi přijdou horší vejšky. Docela jsem čuměl na zapojení těch "interních reproboxů"- skoro nehrající piezo je natvrdo paralelně s "basákem/fullrange"(nějakej 4Ohm ozn.19144 s magnetem s ne menším průměrem než membrána) a ten je sériově (? - přes kond EBAZ 4,7/40V) s tim 8Ohm středovym/středovejškovym reprem, jehož zvuk se mi taky nelíbí.
To už bych si trafo z něčeho vykuchal (smontoval..., možná líp předřadit nějakej měnič 12/24V), ale mam takovej pocit, že to bude dost citlivý na zdroj. Možná jsem udělal blbost, ale prozatim jsem zkusil napájet baterkou na nabíječce a bylo to v tom naprázdno docela slyšet ...
No nějaký větší předělávky si to nezaslouží a i vzhledem k "blbýmu" tvaru těch bedniček:

asi nejvíc přemejšlim o sestrojení nějaký "stereoaktivky" do auta,ap.

A nemá to být náhodou napájený symetricky? T.j. "+", "zem", "-" ? Při pohledu na tu DPS bych řek, že jo (zapojení filtrace, vývod č.3 integráčů je propojkou spojen s "-", ne se zemí, absence výstupních kýblů). A napájecí napětí by pak mohlo být cca +-18V, víc raději ne. Takže potřebuješ dvojitý zdroj. Pokud si to zapojil jen s jednoduchým, tak není divu, že to hraje jak tlampač, páč Ti to celý "plave" - chybí střed napájení. A buď rád, že to ještě vůbec funguje. Už to tak nezapínej.

Takhle by mohl vypadat zdroj. Trafo dimenzovat na výkon alespoň 60VA (lépe však 80VA), diody na proud 6A. Pak bys z toho mohl dostat těch 2x25W do 4 Ohm při ještě únosným zkreslení.

Nesymetricky, napájecí je sice ten zelenej tříkolík (z pohledu zrcadlovýho tišťáku u odlesku), ale prostřední neoznačenej a "-G" jsou na tišťáku propojený (kladnej pól je označenej "+G1" nebo "+GI", ten pravej horní roh je schovanej) a jak tak koukam, tak ty kanály jsou samostatný (možná bez připojenejch auxů by ty přepínače "mutovaly" každej kanál jak maj, neni mi pořád moc jasnej rozdíl mezi těma výstupama, ty auxy maj zjevně navíc po kondu, cívce a odpůrku ... (výstupy pro ty interní bedny jsou černej(L) a červenej(P) dvoukolík na desce) ...
A když ty TDA jedou už od 5V, tak cokoliv nad (třeba ta 12V 1,2Ah baterka) by při minimální úrovni zesílení měly hrát stejně, ne?
Projedu/změřim si ještě fíčka/zdroje, co doma najdu ze spotřebky a jestli najdu vhodný, zkusim to připojit, ale nečekam, že potichu to bude hrát líp, při nekvalitnim usměrnění(/ustálení napětí?) imho spíš naopak ...

Když je to napájený nesymetricky, kde jsou výstupní kondenzátory? Bez nich by to totiž nefungovalo. A proč jsou filtrační kondenzátory (ty velký) zapojeny mezi "+", "zem" a "-", když je "-" se "zem" spojen? To jsem nějak nepobral. Nevěřím, že byli zrovna v Grundigu úplně na hlavu. TDA2040 je sice šrot, ale pokud je normálně zapojen, stačí mu primitivní zdroj s trafem, usměrňovačem, kondenzátorovou filtrací a hraje normálně, vyrovnaně a při všech hlasitostech. Rozhodně ne jako tlampač na nádraží. Hraje třeba jako Gramorádio Tesla Dominant, nebo magneťák B115. Pokud Ti to hraje jinak, je někde chyba. A ta chyba je v tom, že to má být symetricky napájený. +G je "+", -G je "-" a střed napájení se připojuje na GND. Jelikož je to tišťák ze zařízení, kde je důležitá jednobodová zem, tak se v tom televizoru zemnící drát netahá z napájení, ale třeba z nějaký kostry, přes vstup atd. Pokud ho ale chceš provozovat takhle samostatně, musíš mu to GND přivést přímo ze zdroje. To, jak si to zapojil Ty z baterky, nebo nějakých adaptérů je úplně blbě a koleduješ si o likvidaci těch IO.

Ano má to mít symetrické napájení co jsem tak koukal na DPS. 18V napájení by odpovídalo práci do 8R zátěže. Do 4R bych to raději snížil na 16V symetrických.

Souhlasím, teď jsem koukal do datasheetu. 15-16V symetrických bude do 4 ohm ideál.

aha ... díky za poučení a jak tak na to koukam, tak i za nákres zdroje, teď už tomu (zapojení kondů,...) vůbec nerozumim - kde jste koukali na datasheet? Jaký jsou rozdíly v provozu in/aux? Zajímaly by mě taky třeba ty přepínače (šedozelený, dva po šesti hrotech v dps, každej jinak zapojenej) a ten černej třípinovej konektor - podle toho obrázku je gnd prostřední pin tohohle černýho konektoru (s otazníkem na prvním obr.) - k čemu jsou ty dva další?
edit: kdyžtak nekamenovat, ale napadá mě, že kdybych měl ty baterky dvě stejný, daly by se zapojit jako ty kondenzátory? (tj. +1;-1+2; -2 alias +; gnd; -)

Daly.

http://lmgtfy.com/?q=TDA2040+datasheet

Že by se mi to tedy z té nekvalitní fotky chtělo luštit to se mi tedy nechce. Za domácí úkol máš vykreslit si z toho schema.

jo takhle ... já právě myslel, že se bavíme o datasheetu přímo zesilovače, ale přiznam se, že ač jsem na něj narazil třeba u gme, nekoukal jsem do toho (před tim jsem taky - snad i tady na fóru - narazil na zmínku o tom, že novější a starší TDA2040 jsou jiný, ale nevim v čem nebo podle čeho to poznat), zkusim na to mrknout a něco z toho zjistit.
btw. jeden pin je přes odpor na gnd a "drátkem" na 4. vývod tda (vlastně ještě přes nějaký odpory a (keram.?)kondy ) a ten druhej je zdá se to samý na druhym kanále ...
tak zatim jsem zjistil, že při 12V z toho dostanu při 4Ohm cca 12W a při 8Ohm něco přes šest - a jestli to správně chápu, tak při těch 12V to má největší účinnost

Ano a ne. Správně si napsal výstupní výkon při symetrickém napájení +-12V a při zkreslení THD=0,5% jak uvádí datasheet. Napájení má vliv na účinnost - se zvyšujícím se napájením roste i účinnost zesilovače jako celku (nechytat za slovíčka) jelikož řada věcí, které účinnost snižují se chová víceméně staticky. Problém je že současně s tím se i zvyšuje ztrátový výkon, který je třeba hlídat. Největší výstupní výkon se dosáhne samozřejmě při napájení těsně pod horní hranicí. Pro 4ohm zátěž by to bylo těch cca 16V, pro 8ohm zátěž asi tak 18V jak už se tu psalo. Platí ale pro napájení dostatečně tvrdým napětím, trakže v podstatě jen teoreticky. Při napájení z klasického zdroje uvedených parametrů by to tvořilo výkon jen hudební. Protože však u klasického zdroje napětí se zatížením klesá tak úměrně tomu klesá i dosažitelný trvalý sinusový či dlouhodobý výstupní výkon. Hudební výkon je vlastně vykryt z energie, která je naakumulována ve filtračních kondenzátorech (tedy není jí mnoho). Dáse v podstatě využít jen když máš tichou pasáž nějaké skladby, kdy jsou kondenzátory nabité téměř na maximum a pak přijde krátká špička v podobě hlasitého jednorázového úderu do malého bubnu, činelu, trianglu a podobně. Delší špičku ty kondenzátory nevykryjí pokud někdo z tvých příbuzných nepracuje ve fabrice na kondenzátory Největšího trvalého výstupního výkonu bys dosáhl při napájení ze stabilizovaného zdroje, kdy napětí při zatížení neklesá takřka vůbec. Ne že by byla praktická realizace tak složitá, to ne, ale nevyplatí se to a tak se s takovým řešením člověk setká jen zcela ojediněle. Když si totiž sečteš náklady na stavbu takového zdroje + náklady na zesilovač tak za stejnou cenu se dá postavit výkonnější normální zesilovač, který bude mít trvalý výstupní výkon i tak větší. Ber to tedy jen jako teoretickou informaci nebo jako inspiraci když by si se někdy ukrutánsky nudil a nevěděl co dělat. Někde mezi tím je napájení z akumulátorů které jsou taktéž dost tvrdé zdroje napětí, bohužel bez vyskládání z více kusů dosti nízkého.

Já bych to asi pro větší napěťovou bezpečnost přeosadil IO TDA2050. Zapojení mají naprosto stejné jako TDA2040, akorát mají TDA2050 povoleno vyšší napájecí napětí, takže těch 32-35W i do čtyř ohmů z nich půjde vcelku pohodlně dostat. Asi ideální by bylo napájet ty dvě TDA2050 z nějakého stabilizátoru, který udrží plné napájecí napětí i kousek před limitací, to znamená maximální za všech okolností. Pokud bys měl zájem, můžu Ti takový stabilizátor nakreslit a osobně ho odzkouším. Mám s těmito televizními zvukovými koncáky už nějaké zkušenosti s tím rozdílem, že byly osazeny IO TDA2009, vyrobil jsem pro dcerku a i pro sebe za pomoci už neprodatelných, ale nepoužitých dvoupásmových koaxiálních bedniček magnat. Zdroje jsem proti přesvědčení k tomu dal spínané, ve Zlíně existuje kvelb, kde má bazarista a překupník plný prádlový koš různých zdrojů a adaptérů. Vybral jsem tedy dva stejné zdroje s napětím 23V/3,3A za 50Kč za kus,/ protože bazarista je flegmoš a je mu v podstatě u prdele, za kolik tuhle drobotinu prodá/ s tím, že si je doma upravím na napětí, jaké potřebuju, tj. přesně 27V, protože nad 28V tyhle 2009 jdou velmi rychle do řiti - což se ukázalo jako slušný oříšek, nakonec se mi to povedlo za pomoci jednoho kamaráda, který věděl, kam sáhnout, dosáhnout čeho chci a přitom nic nezkurvit. Povedlo se nám to v obou případech, protože zdroje byly zcela identické. Televizní desky jsem ořezal ze všech stran, aby do bedničky vůbec vešly a pak opět proti svému přesvědčení přilepil k horní stěně tavným lepidlem. Pak už jen trochu té bižuterie a jsou z toho hezké skvěle hrající PC bedýnky s výkonem 2x12W /naměřeno/, což je na čtyřpalcové polyuretanové reproduktorky až až. V objemu asi 2,5 litru to hraje opravdu skvostně, což mi potvrdila i dcerka a všichni, kdo to slyšeli. Momentálně, až se dám do pořádku po zákrocích onkologů, se jednak plnou parou vpřed pustím do oprav a tuningů. kterých tu mám nepočítaně no až vybyde nějaký čas, tak bych chtěl postavit do asi pětilitrových regáloveček ten upravený Easy PC zesilovač, který má na AW samostatný thread. Je upravený, zjednodušená v tom, že je rozlomitelná na desku koncového stupně, stabilizátoru, korekcí a zvlášť potenciometr volume na plochém kabelu, protože každý ho chce mít jinde.Také deska koncových stupňů a deska korekcí budou propojeny desetižilovým kabelem se samořeznými konektory PFL a jejich protikusy MLW.
Od stabilizátoru povedou pouze jen dva dráty na desku koncových stupňů. takže žádná velká bláznivá drátovačka. Kamarád s nickem Millano ty závěrečné úpravy zvládl bravurně.

Abych se vrátil k původnímu tématu : opravdu doporučuju přeosadit na TDA2050, pokud to tedy myslíš aspoň trochu vážně......

Ne že bych chtěl nutně odrazovat, ale mě přijde přeosazování TDA2040 od jistě ještě slušného dodavatele (vzhledem ke stáří) za TDA2050 kdoví odkud jako vyhazování peněz a ztráta času. Totéž ten stabilizovaný zdroj co jsem zmiňoval čistě jen pro úplnost. Ano, člověk má pak prima hřejivý pocit jak z té kupy šroty vytřískal úplné maximum co šlo, speciálně pokud věci an to našel doma v šuplíku, to úplně chápu (já mám zase takový poladěný modul s MBAčky z toho co dům dal). Zrovna tak chápu že se na tom začátečník něco málo může v rámci cvičení naučit což nezaškodí pokud je čas a pár drobáků v kapse. Ale na druhou stranu je tu komplikace v tom že ty TDAčka na modulu jsou v pouzdru se zalomenými nohami, TDA2050 se v tomto pouzdru běžně neprodává a ohýbat ty nohy není až tak super. Také nevím proč by se tam měl dávat TDA2050 když LM1875 je jen o fous dražší a přitom hraje znatelně lépe. A nakonec přiznejme si že i blbá symetricky napájená LM3886 to přehraje bez mrknutí oka kvalitativně i kvantitativně a bez stabilizovaného zdroje. V okamžiku, kdy nemá ještě ani napájecí trafo, filtrační kondy ani nic co by ho nějak brzdilo a svazovalo s tímto řešením není moc těžký výběr.

no popravdě jsem se pořád nerozhodl, zalíbila se mi hlavně ta velikost (takovej skoro "kapesní" ... ovšem bez zdroje ), do přeosazování se mi nechce, nehodlam z toho nic ždímat, na to jsou jiný zesilovače (QSC, příp.ještě jeden starší Tesla Disco 240E nebo řekl bych hi-fi stařík Kenwood KA-55), takže nedostatky mam spíš v trošku lepších bednách, na domácí poslech jsem místo zesu s nic extra bednama od věže ještě "zparchantěl" k darovaný 5.1 od Geniusu, tož asi tak ...
Pořád váham, jestli to udělat jako samostatnej zesík (hi-fi zjevně čekat nemůžu, ale bez bližších parametrů ani nějaký aspoň trošku objektivnější referenční možnosti...) nebo spíš třeba nějakou tu "stereoaktivku do auta", ap. (třeba i na nějaký ty baterie, co se kde najdou) -v rámci zužitkování "pozůstatků z několika TV", což je de facto prvotní záměr - už projíždim nejen Amaro, ale jak na to koukam, bude mi to trvat, ale třeba se propracuju i k nějakýmu proměření, jestli se dřív nedokopu třeba do nějaký Tesloviny ...
sinclair: díky za nabídku toho nákresu/odzkoušení stabilizátoru, ale nechci tě obírat o čas, když bych ho možná ani nevyužil (viz.výše), spíš než projev zájmu o nf techniku (ne že bych neměl, ani Rane, Xta, ap. mi neni cizí), to je takovej projev kutilství, kterej by se měl obejít bez "vnějších fin.zdrojů" , resp. ideálně třeba s výměnou součástek (čimž nemyslim halířový/korunový položky), know-how, ap. ...

Do auta se mi to zdá poněkud nešikovné vzhledem k napájení. Raději bych se držel samostatné konstrukce. Dá to sice více práce ale zato můžeš modulárně vyměňovat komponenty s tím jak budeš kvalitativně růst.

Jestli jsou ty geniusy od původního HT5.1 setu tak bych měl pro tebe tip na upgrade. Hodí se tam bezvadně ARN116 a je k tomu dokonce měřená výhybka spolu s těmi původními výškáči

"do auta" jsem myslel spíš akusticky, palubní napětí by se symetrizovalo hůř než třeba to interní napájení, i když to by zas chtělo min.aspoň např. 14,4V baterky, aby se ten zesík aspoň trochu "ohřál" a takový žádný zbytečný nemam, takže asi nakonec bude rozumější postavit síťovej zdroj, jen musim vykoumat vhodný trafo a silný diody (víc slabších místo 1 silnější se nedaj použít?Nikde jsem se s tim zatim nesetkal, tak to asi bude mít důvod... jinak tu mam různý zdroje, ale většinou víc nebo míň V a slabý ... třeba poslední ze Sony KV-29CS60K je mi skoro líto rozebírat, když je tak přehlednej, ale až se mi z něj něco konkrétního bude hodit, asi padne - už mam zálusk na relátka a Graetzův můstek ... což mi připomíná, že jsem ještě nezačal ani s výrobou case a už se zajímam o sice míň výkonnej, ale lepší a ještě kompaktnější TDA7495S - až na ten přídavnej chladič ... )
Měl bych začít asi s těma zdrojema a to, jak koukam, taky neni jednoduchý (tim spíš na víc A) ...

Co se Geniusů týče, je to model SW-HF5.1 5005 (dřevodekor) a hodil se mi ten centr i jako podstavec pod monitor, "foukátko" mam stažený, ale se*e mě, že i tak to je docela topení, asi bych se tomu taky měl podívat na zoubek, jestli to chci používat na stálo, aby mě to nesežralo (i když v zimě neni špatný použít "foukátko" jako vyhřívanou podložku nohou ) a hrát by to určitě taky mohlo líp ... máš link na ten upgrade?
edit: už jsem to asi našel - http://mirulu.borec.cz/GeniusHT/genius.htm , ale dva litry jako mirulu se mi do toho investovat moc nechce, možná zkusim nějakej "blešák" se svejma vykopávkama (třeba ty moje dva ARN-312 nejsou sice v nejlepším stavu, jeden by např. potřeboval dolepit závěs, atp., ale využití pro ně nemam)