dnes jsem našel chvilku, a podle výkresu jsem usochal 3d model, drobek upravenej pro 3d tisk, tj přírubu jsem zesílil na 5mm , zahloubení šroubků 8mm 3.5mm hluboko a dírky 5mm, aby ty M4 měly nějakou zemědělskou vůli.
Změřil jsem svoje ND16, a měly průměr 32.4mm, tak jsem to tak vytiskl, a je to podobně, jako postoval Ransom: po zalisování se z toho stal jeden kus hmoty...

fotka v noci z mobilu, tak to není ani tak krásný, jako v reálu
Ještě si k tomu zítra z flexu vytisknu těsnění s vrubkama a dírkama, ať je ta montáž úplně bezpracná.
Přidal bych i stl, ale nějak to sem nejde, tak jsem to flákl sem : https://www.printables.com/model/828937 ... anel-mount
Samozřejmě jde to vytisknout i hladký, ale mě se líbí ten vzhled strukturované podložky co je u 3d tiskárny, nepotřebuje to už žádnej "piano lesk" možná ještě vytisknout z nějakého matného filamentu, nebo v barvě...

Hotovo, hraje to hezky

No a lak nakonec vypadá takhle

Seš lepší, já teprv vyfrézoval díry do čela. Korpus je slepenej, ale nemám tam stěrbinovej BR ani kastlík na střeďák, takže snad zase příští týden něco.

frézovací přípravek na kulatý díry se mi osvědčil, ale frézovat vodovzdoprnou překližku frézou na kov určitě ne. Smrdím jak kdybych celej den seděl někde na potlachu u ohně ze syrovýho dřeva

Mám je dřív ale to může být tím, že jsem začal loni v listopadu.
Díry jsem vrtal jako obvykle korunkami.
https://www.rajce.idnes.cz/4mike/album/umd365

4mike môžem poprosiť o stručne porovnanie s tvojimi repro z posledného odkazu.Mám tiež UMD a myslím, že sú to veľmi dobre hrajúce reprosústavy, tak ma to zaujíma.Máš to veľmi pekné,tá sivá farba sa mi páči, ja to mám podobne ladené do siva.

Stručně
UMD jsou budky, co ráno spustí, večer se vypnou, nikoho asi neserou ale ani neposadí na prdel.
Což je fajn, vždyť máloco z veřejných projektů 3p jde za tyhle náklady
a z aktuálně běžně dostupných měničů postavit.
Chtěl jsem si zkusit něco o fous "lepšího" a míň retro než TM 380.

Srovnávat se zbytkem toho, co jsem spáchal nebudu, protože v tom nevidím smysl.
V každém jiném obýváku to bude trochu jinak a každé uši nemusí preferovat totéž.

Ke zbylým že zdejších projektů se klidně vyjádřím ale v patřičném vláknu.
K Harriskam i Akylám se toho docela dost probralo na AW,
k přímému porovnávání jsou asi vhodnější srazy.

zase jsem včera a dnes kousek pokročil. Na to, že je to překližka, to vypadá celkem dobře. vytáhl jsem to kvůli frézování a broušení na zahradu, tam nemusím uklízet dřevěnej prášek.

Akorát nevím co s povrchovkou, chtěl bych to hodně tmavý, až černý, ale aby se prokreslovala struktura dřeva, něco jako černý lamino se strukturou dřeva, nebo apoň hodně tmavá struktura dřeva. Lazura mi nepřijde jako dobrý řešení, mohlo by to vypadat jako pergola...

Jednou jsem to zkusil mořit, dopadlo to nahov..., poněvadž překližka v místě lepení nasaje lepidlo a moření se místy nechytá
Možná to vzít hadrem od barvy a pak lehce přebrousit?

mám nějaký odřezky, který jsou lepený, tak udělám nějaký pokusy, co se mi bude líbit. Zkusím tu lazuru (válečkem)
s nebo vytrzující vosk, údajně se pak dá přelakovat polyuretanem, jestli to bud epotřeba. Překližka je z tvrdýho dřeva, tak by mohl ten olejovosk stačit. Mám něco takovýho na stole v jídelně a už třetí rok se to celkem drží, bedny by toho tolik co stůl zažívat neměly...

Vosky bych nerisknul, to má potenciál separovat další povrchy a nedej bože lepit prach.

Práškový mořidlo lze místo v lihu rozpustit v nitrolaku. Ten naředit a naředěným natírat. Všechny vrstvy po vytvrdnutí brousit, nejlíp jemnou brusnou houbou. Nacvičit nejprve na odřezku. Vypadá to efektně.
Právě tak se dá smíchat se šelakem a rozpustit v lihu.

zajímavej tip, zkušebních vzorků mám dost. Akorát netuším, co myslíš pod pojmem práškový mořidlo, jediný, co jsem našel je tohle: https://www.mall.cz/oleje-moridla-napou ... 0081344363
samozřejmě to prodávají i u nás, stejně jako ty tmely clou - lepší než se piplat s rozbroušeným dřevem, a stejně je to vidět, protože to lepidlo změní nasákavost toho dřevěnýho prachu, tenhle tmel je i trochu nasákavej...
P.S. že já jsem si tu horní frézku nekoupil už dávno. Obyč lídlovka a výsledky super, kulatý díry s vytištěným přípravkem na 3d tiskárně, stejně jako zahloubení, díra na BR a srovnání čel rovnou stopkovou frézou s ložiskem a zakulacení BR stejně jako čela zase tvarová fréza s ložiskem. Akorát se nějak neosvědčily frézy na kov, ty se překližkou spíš propalují než by dělaly piliny...
P.S. za mejch mladejch let jsem probarvoval nitrolak náplní z propisky, když bylo potřeba nabarvit žárovky na barevnou hudbu, tak nějak tuším, jak by se s tím mohlo pracovat...
Na ten nitrolak by se měl na konec naválečkovat nějakej polyuretanovej lak, je to správnej postup?
Sice jsem obrousil co šlo, ale sem tam někde je na dřevě u spoje patrnej zbytek vypěňovacího PUR lepidla, tak doufám, že tam nebudou velký rozdíly v odstínu.

Myslím že jsem práškový mořidla k rozpouštění naposledy viděl v Hornbachu.

Nitrolak je lak, lakuje se s ním. Proč by se měl ještě něčím lakovat? Právě tak šelak se používá na lakování dřeva. Kupuje se v šupinkách, rozpouští se v lihu. Dá se míchat s tekutým lihovým mořidlem.

Efekt obojího je v tom, že vznikne na dřevě tenká probarvená, ale polotransparentní vrstva.

Jo, vrchní frézka je vrchní frézka. Frézy na dřevo kupuju na Aliexpressu. Všechny tvary a provedení. Klíčová slova Router Bit. Shank 6 nebo 8 mm (průměr stopky).

jasně, ty žlutý s ložiskem z ali mám taky. I kdybych měl tu jednu vyhodit už teď, tak v celkovým nákladu na bedny to bude ta menší položka.
Přelakování jsem mysle tak, aby byl ten povrch ještě odolnější. Nitrolak na modely jsem kdysi používal taky, ale přijde mi, že polyuretanovej lak je mnohem odolnější a líbí se mi i matnost některejch PUR laků. Nitrolak je takovej tvrdej křehkej. Se šelakem jsem nikdy nedělal, a asi ani nechci začínat...

Co se týče vosku:
https://www.remmers.com/de/holzanstrich ... 0000066803
Bezproblémový i na překližku, mnohokrát vyzkoušené. Nic neseparuje, nic nelepí. Po vytvrzení jemný sametový povrch. Výsledek třeba zde:
https://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=8687

Frézy používám buď od Makitu, CMT nebo IGM.

Při předělávce starších beden v dýze jsem je musel přimořit lihovým mořidlem, jednak to zakrylo drobné rýhy a okraje po frézování a také jsem potřeboval sjednotit odstín mezi lehce vybledlými místy, na které asi svítilo a zbylými stranami. Ty bys přidal tolik vrstev, až bys byl spokojen s tmavostí a kresba byla stále ještě patrná. Potřeboval jsem to ale nějak uzavřít-zakonzervovat, nechtěl jsem lakovat, líbila se mi "nerovnost" daná strukturou dřeva, kterou by lak podle tloušťky zacelil. Tak jsem vzal napouštěcí modifikovaný olej, co se používá na pracovní desky z přírodního dřeva (typicky do kuchyně). Po určitém čase je nutné setřít, co se nevsáklo, jinak by zůstaly mírně lesklejší místa. Výsledek je matný a celkem odolný vodě apod.
Výsledek zde https://postimg.cc/gallery/X6pDx0VY Bohužel na fotce se to mírně leskne, za přímého světla to mobil nepobral

dnes jsem udělal na kousku překližky test s lazurolem - určitě je potřeba napouštěcí vrstva, tam kde byla stopa po lepidle byl bez penetrační vrstvy patrnej velkej rozdíl odstínu. Po první vrstvě je to moc světlý, uvidím, jak to bude vypadat zítra po další vrstvě lazury... Zkouším to nanášet válečkem, aby tam nebyly patrný tahy štětkou. Rozdíly odstínu mě celkem odrazují od použití olejů/ vosků, protože tam není možnost ovlivnit nasákavost povrchu před použitím. Co se hlavně vykreslí, je jakejkoliv škrábanec nebo nedokonalost broušení. Jestli já se na to nevykašlu a nenaplácám to obyč černou barvou. Z překližky je to stejně jenom kvůli tomu, že byla zadarmo...
Práškový mořidla rozpustný v lihu jsou v čr nedostupný, napadlo mě vzít mořidlo rozpustný ve vodě a aplikovat místo vody na rozředění do polyuretanovýho laku, ale to je na moc pokusů, rád bych to už měl hotový...

Zničit krásně na pokos pospojovanou bednu černou barvou by bylo barbarství.

Na barvu je času dost až to bude nevratně zamořený, zkus nanášet houbičkou na nádobí,
líp se to roztírá do homogenního odstínu