1) To já si naopak myslím, že pérovky jsou hnus, a časem může vzniknout přechoďák. Ve finále bych to vždycky pájel, páč pak na to čtvrtstoletí nejspíš nešáhneš, a nebo si dej na výhybku fastony, ty jdou i rozpojovat, a ve finále to můžeš na tu plošku připájet.
3) Zase, to bych udělal jednou a pak připájel odpovídající odpor. Leda bys to měl vintage vyvedený na čelní (nebo zadní) stěně No, já bych věřil konstruktérovi a dal, co je psáno
4) To je holej nesmysl.

To právě že ne. Technicky vzato je to volovina a tímhle akorát šikovní prodejci "HighEnd" kabelů vojebávají důvěřivé zákazníky.

Já doporučuju klasiku, do DPS dutý nýtky nebo pájecí očka aby se to časem nevyrvalo (při manipulaci) a před fastonama a svorkama do dps v tomhle případě varuju - vypálenejch fastonů v pračkách a pod už jsem se něco navyměňoval, a to tam nejsou ani takový vibrace jak v bedně, a ty svorky do DPS se dost často odtrhnou od cínu, kterým jsou připájený-špatně pájitelnej materiál-, nehledě na to, že drát i když je na něm dutinka, se časem pod šroubkem "sesedá" a to dost. Pokud neděláš nějakej PA systém, tak na 0,5m propoje v bedně stačí 2,5mm2 na basák a na středy a výšky klidně 1,5mm2 - 1m drátu 1mm2 má 0,017Ohmu, to bych asi neřešil, když vím jaký ESR a Rs mají součástky ve výhybce...takže jde ve výsledku jenom o proudovou zatížitelnost, skin efekt a jiný blbosti se na nf fakt řešit nemusí, hlavně minimální plocha smyčky(kroucení). Na přívody k bednám používám CYSY4x1,5 spojené žíly do kříže, je to doporučováno i odborníky, ne prodejci tlustejch koaxů, co na tomhle místě nemají žádný význam...

S těma fastonama myslíš normálně kus a protiskus v sobě bez zapájení, že se můžou časem takhle vypálit? Já to myslel dát protikus do DPS a na ten už přímo napájet kabel. Ale dutinka bude vlastně v tomhle lepší, to máš recht.
No třeba v prodance mi vždycky tvrdili, že se repráky nemaj pájet, jinak by mi je třeba ani nevyreklamovali, takže předpokládám, že Hubert by všechno to PA dával na fastony. No já je stejně pájim

...on taky není faston jako faston. Dají se koupit zlacené pro repro, dával jsem je do Totemů a měl jsem problém je nastrčit, musel jsem vzít kleštičky....

Nevím, odkud máte tyhle děsivý story o upálenejch a vypadlejch fastonech, nebo odpájených svorkách, ale v reprobednách jsem se tím osobně ještě nesetkal. Já osobně sice dráty k reprákům taky pájím (ale to spíš z lenosti) a u výhybek buď pajenej spoj, nebo klasický elektrikářský čokolády, ale vypadnutej faston od repráku jsem viděl snad jednou v životě v nějakým starým autě. Jinak vám garantuji, že i v mým vozu musíte ty fastony odpojit od repráku kleštěmi, nebo to rovnou celý urvat...a to na ty repráky nikdo nikdy nešahal a autu je 16 let. A že těch vibrací je v tom autě požehnaně, že jo...rozhodně víc, než v nějaké reprobedně...

1) Ano, pérovky jsou hnus. Jistě sis všiml, že mi takový hnus ani klávesnice nepobrala - píšu o svorkách šroubovacích, tedy pro úplně přesné vyjádření - myslím svorky, v nichž je vodič dotažen šroubkem pomocí šroubováku. Těm bych se kdovíjak nebránil. Naopak si myslím, že hnus jsou i fastony (tedy pokud nejsou připájené, pak ovšem jaksi postrádají smysl). Smysl by dávaly tak jak píšeš - vyzkoušet, odladit a ve výsledku spájet.
3) No, právě já se chci vyhnout mnohočetnému pájení odporů během ladění. "Vintage" čudlík (ano, jistěže vzadu) by mi nevadil. Pokud by za ním byl spolehlivý přepínač, samosebou.
Jo, konstruktérovi budu věřit. Jenže. a) Hodlám postavit trochu jiný kabinet, než jaký je navržen. b) Mít možnost doladit obsah výšek v konkrétním poslechovém prostoru mi přijde jako lákavá možnost. Ostatně mě na to dovedl v některých příspěvcích i autor Totemů - Mabat.
4) Nevím, zda je to holej nesmysl. S postříbřenými lanky v PTFE pracuji rád, jednak na pozici signálových kablíků (pletené copánky mají skvělou kapacitu) a zkoušel jsem z nich motat i krátké reprokabely. Baví mě na nich krom jakostní izolace i fakt, že jsou při svém průřezu určeny pro velké proudy. Což přikládám jak materiálu izolace (lepší odvod tepla do okolí), tak faktu, že jsou stříbřené (tedy mají menší měrný odpor). Více informací o těchto vodičích zde: http://www.telemeter.info/documents/kabely_ptfe_cz.pdf

Aha, takže můj úlet - stříbřený vodič má měrný odpor jen o chloupek lepší, než měď. Jen asi méně podléhá vlivům okolního prostředí.

Ještě k těm drátům. Mé vodiče mají průřez 1mmsq. Hádám, že při délce kolem půl metru (tedy dva vodiče mají asi metr) se dostanu na odpor kolem 20 mohmů. Vzhledem k odporům tlumivek s tím asi dokážu žít. Jestli mám někde chybu v úvaze, tak díky za upozornění.

No prostě pokud se ti líbí, tak je tam dej, ale neokecávej to nedostatečnou proudovou zatížitelností nebo skinefektem (původní tvůj příspěvěk by k takovému výkladu sváděl). Já dávám většinou jedna pětku obyč. měď, páč dva pětka už se mi hůř pájí, i tak to na cokoliv, co s tím kdy budu provozovat, bohatě stačí.

jsem psal v pračce... jinak slyšel jsem reprobedny připojený přes tesla repro konektory, co to měly trochu za sebou a bylo to něco, na první poslech jsem to tipoval, že drhnou cívky. stačilo ty konektory z beden vyhodit a hrálo to odpovídajícně osazení...
Ty teflonový/silikonový izolace se používají v silovce pro ojebání průřezu, dráty mají při provozu 120st. a ztráty nikdo neřeší, hlavně že se ušetřilo za měď. Ale to je jinej soudek.

Nevidím okecávání. Odhaduju prostě, že jednička průřez vyhoví. V původním příspěvku píšu, že i ta jednička je víc, než vývody membrán, takže metrem tohoto drátu toho snad slyšitelně moc nez*urvím. O skinefektu se tady nezmiňuju, i když v komunitě HighEndu se na to věří. Diskutoval bych o tom v případě, kdyby byla řeč o reprosoustavách o třídu dražších (lepších). Pak bych asi natahal dráty z OFC Cu 2,5mmsq.

JJ, ovšem teflon/silikon se používá i v agresivním prostředí nebo pro vyšší teploty.

Zlacené se dají koupit kde? Pokud by pájení na reproduktory mělo způsobit ztrátu záruky, pak bych asi o nich uvažoval. Potom by ztratila smysl debata o svorkách na výhybce.

Třeba zde:
http://www.ahifi.cz/sinus-live-ksi-6-3-p20.html

Škoda že to zlato nikdo neuvidí, ale ten pocit...
U fastonů jde o materiál a provedení (tvar, prohnutí středu), což je při objednání z e-shopu těžko posoudit. Samozřejmě jsem neřekl, že všechnyy fastony jsou špatný. Takže pokud jsou fastony volba, tak by ti někdo měl dát tip na ty správný, a taky správnej rozměr, některý repro mají na každým pólu jinou šířku fastonu.
Já používám na opravy svoje letitý zásoby, dlouho jsem takovouhle věc nekupoval.

Jasně, jde o ten pocit. Třeba v tom, že mě ten faston přežije aniž by se zhoršil přechoďák. Aniž bych si dělal iluze o tom, co za materiál na fastonu toho repráku, že.

Děkuji, tenhle obchod jsem neznal.

Jak se zdá, Visaton rozměry svých fastonů úzkostlivě tají. Nejsou uvedeny ani v datasheetu. No, neva - až dojdou, změřím. (Nebo bobek na fastony a naletuju to...)

Na stránkách VISATON mají v TTD toto:

Anschlüsse
5,2 x 0,8 mm (+)
2,8 x 0,8 mm (−)

Díky, to jsem nenašel. Takže asi budu pájet - 2,8 mm faston mi připadá dost titěrný.